MexicoSan Miguel De Allende
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San Miguel de Allende Koloniale Architektur Barocke Kirchen und das Oratorio de San Felipe Neri: Durch die Straßen einer UNESCO-Weltkulturerbestätte gehen, deren jeder Kopfstein von Otomi- und Chichimec-Arbeit gelegt wurde
San Miguel de Allende wurde 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, als Teil einer Ausweisung, die auch die historischen Monumente von Guanajuato umfasste, und würdigt damit das Ensemble kolonialer Barockarchitektur im historischen Zentrum als eine der vollständigsten und am besten erhaltenen Kolonialstädte Amerikas. Die koloniale Stadtstruktur von San Miguel folgt dem spanischen Raster der Leyes de Indias, wobei der Hauptplatz von Kirchen, Regierungsgebäuden und Geschäftshäusern umgeben ist und die Wohnstraßen im rechten Winkel verlaufen, um das Kopfsteinpflasterraster zu bilden, das Besucher zu Fuß erkunden. Das architektonische Highlight jenseits der Parroquia ist das Oratorio de San Felipe Neri, die Kirche aus dem 18. Jahrhundert, deren Fassade aus rosa Cantera-Stein das beste Beispiel für churriguereske Barockarchitektur im Bundesstaat Guanajuato ist und deren Camera Santa im Inneren eine Reihe von Ölgemäldeporträts der Familie des Conde de Canal enthält, des reichen Silberminenmagnaten, der die Fertigstellung der Kirche finanzierte, und somit ein ungewöhnliches Ensemble kolonialer Porträtkunst darstellt. Das Casa del Mayorazgo de la Canal, das Haus der Familie Allende, das heute als Stadtmuseum dient, und die Dutzenden von Kolonialhäusern, die im historischen Zentrum zu Hotels und Kulturstätten umgebaut wurden, demonstrieren den Reichtum, den die Silberminenwirtschaft des Bajio im 17. und 18. Jahrhundert hervorbrachte. Die indigenen Gemeinschaften der Chichimeken und Otomí, deren Arbeit die Stadt baute und denen das Gebiet der Colonia de Indios außerhalb der ursprünglichen spanischen Siedlung zugestanden wurde, schufen in der Iglesia de la Salud und den Kapellen des Oratorio die vollendetsten Beispiele indigener Handwerkskunst europäischer Barockgestaltung in der Region Guanajuato.
San Miguel de Allende Essensszene und Mezcal-Bars: Wie eine Stadt mit 170.000 Einwohnern mehr Weltklasse-Restaurants pro Kopf hat als jede andere Stadt in Mexiko und warum die Verkäufer auf dem Dienstagsmarkt die bessere Geschichte sind
San Miguel de Allende hat sich durch die Konzentration wohlhabender nordamerikanischer Expatriates, wohlhabender mexikanischer Wochenendbesucher aus Mexiko-Stadt und Guadalajara und des internationalen Tourismus, der durch die Auszeichnungen von Conde Nast als beste Stadt der Welt angezogen wird, eine Restaurant- und Essensszene entwickelt, die für eine Stadt von 170.000 Einwohnern überproportional anspruchsvoll ist, mit Dutzenden von Lokalen, die in New York oder Mexiko-Stadt ernsthafte kritische Aufmerksamkeit erhalten würden, von denen mehrere auf der Liste der 50 besten Restaurants Lateinamerikas stehen und alle in derselben gepflasterten Kolonialstadt betrieben werden, in der die Markthändler am Dienstags-Tianguis und die Taco-Stände der Colonia San Antonio die lokale Bevölkerung mit Zubereitungen versorgen, die seit der Vorkriegszeit unverändert sind. Die Spannung zwischen der Essenskultur, die die 25.000 bis 30.000 nordamerikanischen Expatriates und den wechselnden Tourismusverkehr, der das ganze Jahr über wohlhabende Besucher anzieht, versorgt, und der Essenskultur, die die 140.000 mexikanischen Einwohner versorgt, die im Dienstleistungs-, Baugewerbe- und Agrarsektor arbeiten, der die Tourismuswirtschaft unterstützt, ist die prägende soziale Geographie des Essens in San Miguel: Dieselbe Stadt, die ein Restaurant mit einem für den James Beard Award nominierten Koch aus New York hat, hat auch einen täglichen Gordita-Stand auf dem Mercado Municipal, wo die Gesamtkosten für eine komplette Mahlzeit niemals 40 Pesos übersteigen. Die Mezcal-Barkultur von San Miguel, konzentriert in den Straßen rund um den Jardin und sich bis in die Colonia San Antonio erstreckend, hat die Premium-Artisan-Mezcal-Kategorie dem internationalen Tourismusmarkt effektiver vorgestellt als jede andere mexikanische Stadt außerhalb von Oaxaca selbst, was San Miguel zu einem kommerziellen Vertriebskanal für Mezcal-Produzenten aus Oaxaca und Guerrero macht.
San Miguel de Allende: Die Kolonialstadt, die siebenmal zur besten Stadt der Welt gekürt wurde, sich 1938 durch die Anziehung amerikanischer Kunststudenten vor der Zerstörung rettete und deren rosafarbene gotische Kirche von einem indigenen Steinmetz entworfen wurde, der nie in Europa gewesen war
San Miguel de Allende, die Kolonialstadt des Bajío mit 170.000 Einwohnern im Bundesstaat Guanajuato auf 1.900 Metern Höhe, wurde von den Lesern des Conde Nast Traveler öfter zur besten Stadt der Welt gewählt als jede andere Stadt in Mexiko, eine Anerkennung, die gleichzeitig etwas Reales über die Qualität der städtischen Umgebung erfasst – das intakte Kolonialgitter, das gemäßigte Klima, die aktive Kulturszene, die ausgezeichneten Restaurants – und völlig falsch darstellt, wer dort lebt und für wen die Stadt gebaut wurde. Die Stadt wurde 1938 vor der Zerstörung bewahrt, als eine Gruppe amerikanischer Veteranen des Zweiten Weltkriegs die GI Bill nutzte, um sich an der Kunstschule Instituto Allende einzuschreiben, die gerade in einer ehemaligen Hacienda eröffnet worden war, wodurch die amerikanische Künstlerkolonie entstand, die San Miguel in den Vereinigten Staaten berühmt machte und schließlich die Expatriate- und Tourismusinfrastruktur anzog, die heute 40 Prozent der Wirtschaftsaktivität der Stadt und 100 Prozent ihrer internationalen Sichtbarkeit generiert. Die Parroquia de San Miguel Arcángel, die rosafarbene neugotische Pfarrkirche, deren Türme jedes Foto der Stadt dominieren, wurde um 1880 von dem indigenen Steinmetz Zeferino Gutierrez entworfen, der keine formale Architekturausbildung hatte und der Berichten zufolge seinen Entwurf nach dem Studium von Postkarten europäischer gotischer Kathedralen skizzierte, wobei er die gotischen Formen in einer Version skalierte und anpasste, die Architekturhistoriker als indischen Gotik oder volkstümlichen Neugotik bezeichnen und die die Bewohner einstimmig als die schönste Kirche Mexikos beschreiben, auch wenn europäische Besucher darauf hinweisen, dass die Proportionen nicht ganz gotisch sind. Die warmen Quellen von Atotonilco, 15 Kilometer von der Stadt entfernt, das Heiligtum, das als Sixtinische Kapelle Mexikos bekannt ist, weil seine Innenwände vollständig mit religiösen Volkskunstgemälden bedeckt sind, und die dramatische halbtrockene Landschaft des Laja-Flusstals bilden den Kontext, in dem die Kolonialstadt liegt.
San Miguel de Allende Praktischer Reiseführer: Anreise, Klima, beste Reisezeit, Viertel, Sicherheit, Gesundheitswesen, Sprache und das Leben mit der dualen Wirtschaft der teuersten Kolonialstadt Mexikos
San Miguel de Allende ist hauptsächlich über zwei Flughäfen erreichbar: den internationalen Flughafen Del Bajío in Silao-León, Guanajuato, 100 Kilometer westlich der Stadt mit direkten Verbindungen nach Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Los Angeles, Chicago und Toronto, und den internationalen Flughafen Querétaro 80 Kilometer südlich mit Verbindungen nach Mexiko-Stadt und ausgewählten US-Zielen. Die Überlandroute von Mexiko-Stadt dauert vier bis fünf Stunden über die Autobahn und führt durch Querétaro, wobei erstklassige Busverbindungen vom nördlichen Terminal in Mexiko-Stadt häufige tägliche Abfahrten anbieten. Innerhalb von San Miguel ist das Gelände die größte Herausforderung bei der Navigation: Das historische Zentrum ist an einem Hang mit Kopfsteinpflasterstraßen gebaut, die steil, uneben und für Rollgepäck, Rollstühle und Personen mit Mobilitätseinschränkungen unpassierbar sind, eine physische Realität, die die UNESCO-Welterbestätte bewahrt und die die Tourismus-Werbebilder von Kopfsteinpflasterstraßen selten vermitteln. Das Klima von San Miguel auf 1.900 Metern wird als halbtrocken-gemäßigt eingestuft, mit trockenen Wintern, warmen Frühlingen, nachmittäglichen Regenzeiten von Juni bis September und einem täglichen Temperaturbereich von 20 Grad Celsius oder mehr, was warme Nachmittage und kühle bis kalte Nächte in allen Jahreszeiten bedeutet. Die besten Reisemonate sind November bis April für trockene Bedingungen und die Vermeidung von Festivals, obwohl Dezember und die Semana Santa die höchsten Besucherzahlen und höchsten Preise anziehen. Oktober und Mai bieten die Kombination aus gutem Wetter, weniger Menschenmassen und moderaten Preisen, die erfahrene Besucher bevorzugen. Spanisch ist die Sprache der mexikanischen Mehrheit von San Miguel; Englisch ist die vorherrschende Sprache der Handels- und Tourismuswirtschaft des historischen Zentrums, und Besucher, die nur Englisch sprechen, werden sich in den Touristengebieten ohne Schwierigkeiten zurechtfinden, während sie effektiv vom Markt- und Nachbarschaftsleben der mexikanischen Mehrheit ausgeschlossen sind.
Semana Santa-Prozessionsfeste und die indigenen Chichimeken-Überfälle, die San Miguel de Allende beinahe beendeten, bevor es begann: Geschichte von der Gründung 1542 bis zum Unabhängigkeitskrieg
San Miguel de Allende wurde 1542 vom Franziskanerbruder Juan de San Miguel gegründet, der eine Missionssiedlung unter den Chichimeken- und Otomi-Gemeinschaften an der Quelle von El Chorro de San Miguel errichtete, wodurch die Siedlung sowohl ihren religiösen Schutzpatron als auch ihre praktische Wasserversorgung erhielt. Die ursprüngliche Siedlung wurde im 16. Jahrhundert mehrfach durch Überfälle der halbnoma-dischen Chichimeken-Völker der Gran Chichimeca, des weiten Gebiets nördlich des besiedelten landwirtschaftlichen Mesoamerikas, fast zerstört. Diese leisteten der spanischen Kolonialisierung durch einen anhaltenden Guerillakrieg Widerstand, den Historiker als Chichimeken-Krieg von 1550 bis 1590 bezeichnen, ein Konflikt, der mehr Spanier tötete als jeder andere indigene Widerstand in Nordamerika nördlich der Aztekenfeldzüge. Die Siedlung überlebte und wuchs, als sich die Silberminenwirtschaft des Bajío entwickelte, wobei die Straße zwischen San Miguel und den Silberminen von Guanajuato und Zacatecas durch die Stadt führte und den Handel generierte, der die Barockkirchen finanzierte. Die Unabhängigkeitsverbindung von San Miguel ist in ihrem offiziellen Namen kodiert: Allende ehrt Ignacio Allende, den 1769 in San Miguel geborenen kreolischen Militäroffizier, der militärischer Befehlshaber der Unabhängigkeitsverschwörung wurde, nach dem gescheiterten Aufstand gefangen genommen, 1811 in Chihuahua hingerichtet und dessen enthaupteter Kopf zusammen mit denen von Hidalgo, Aldama und Jimenez zehn Jahre lang an den vier Ecken der Alhondiga in Guanajuato ausgestellt wurde. Die Semana Santa-Feier von San Miguel, die jährlich in der Woche vor Ostern stattfindet, ist das aufwendigste religiöse Fest der Stadt, mit Passionsspielprozessionen durch das kopfsteingepflasterte historische Zentrum, den Chichimeca-Tanzgruppen in aufwendigen Federkostümen und den Kreuzigungsnachstellungen, die indigene Zeremonialtradition mit katholischer Liturgie verbinden.
San Miguel de Allende Küche Bajío-Aromen Enchiladas Mineras Carnitas Märkte und die Farm-to-Table-Revolution in einer Kolonialküche, wo drei Jahrhunderte Tradition auf zeitgenössische mexikanische Gastronomie treffen
Die Küche von San Miguel de Allende spiegelt ihre Lage im Herzen der landwirtschaftlichen Region Bajío wider, einer fruchtbaren Hochlandzone, die zu den produktivsten Nahrungsmittelproduktionsgebieten Mexikos gehört und Erdbeeren, Brokkoli, Spargel, Avocado, Mais, Bohnen sowie die trockenen Chiles und Kräuter anbaut, die die Grundlage der regionalen Kochtradition bilden. Die kulinarische Tradition des Bajío, die sich sowohl vom Oaxacaner Mole-Komplex als auch von den Küsten-Meeresfrüchte-Traditionen unterscheidet, zeichnet sich durch fleischbetonte Zubereitungen, die Verwendung getrockneter Chiles zur Herstellung komplexer Saucen und die Mais-Masa-Zubereitungen aus, die in ganz Mexiko üblich sind, aber in Guanajuato spezifische regionale Formen annehmen. Enchiladas mineras, das typische Gericht der Bergbauregion Guanajuato, unterscheiden sich in ihrer Zubereitung von den Enchiladas anderer mexikanischer Regionen: Die Maistortillas werden kurz gebraten, in eine Sauce aus getrockneten Guajillo- und Ancho-Chiles getaucht und mit Kartoffeln, Karotten und einer Garnitur aus frischem Käse serviert, was die herzhafte Arbeiterküche der Silberminen-Gemeinschaften widerspiegelt, die kalorienreiche Mahlzeiten benötigten, um die unterirdische Arbeit zu bewältigen. Die Carnitas des Bajío, zubereitet in großen kupfernen Cazons aus Schweinefleisch, das langsam im eigenen Fett mit Orange, Milch und Kräutern konfitiert wird, gehören zu den besten in Mexiko und sind bei den Carnitas-Verkäufern des Dienstags-Tianguis-Marktes und in den spezialisierten Carnitas-Restaurants erhältlich, die den Schnitt kiloweise an Wochentagmorgen servieren. Die zeitgenössische Restaurantszene von San Miguel, die hauptsächlich für den nordamerikanischen und europäischen Touristen- und Expatriate-Markt aufgebaut wurde, hat einen High-End-Sektor der mexikanischen Gastronomie entwickelt, der moderne kulinarische Techniken auf regionale Bajío-Zutaten anwendet und San Miguel zum international am häufigsten bewerteten Speiseziel in Mexiko außerhalb von Mexiko-Stadt macht, mit zwei Restaurants, die auf der Liste der Latin America's 50 Best erscheinen.
Die Expatriatenkolonie, die San Miguel de Allende neu erfand: Von mittellosen Künstlern mit der GI Bill zu Amerikas teuerstem mexikanischen Immobilienmarkt und den Kulturkriegen einer geteilten Stadt
Die Transformation von San Miguel de Allende von einer verfallenden kolonialen Provinzstadt in den 1930er Jahren zur international bekanntesten und teuersten Kulturstadt Mexikos ist eines der dramatischsten Beispiele kunstgetriebener Gentrifizierung in Amerika. Ein Prozess, der begann, als der amerikanische Künstler Stirling Dickinson 1937 ankam, San Miguel in amerikanischen Kunstpublikationen bewarb, die erste Generation von GI Bill-Veteranen 1948 an die Kunstschule Instituto Allende lockte und eine 80-jährige Anhäufung nordamerikanischer Kulturinvestitionen und Immobilienkäufe in Gang setzte, die das historische Zentrum von San Miguel zu einer überwiegend englischsprachigen Wirtschaftszone gemacht hat, in der der durchschnittliche Hauspreis für ein Kolonialhaus, das vor 40 Jahren für ein paar thousand gekauft werden konnte, zwischen one und three million US dollars erreicht hat. Die Expatriaten-Gemeinschaft von San Miguel, geschätzt auf 25,000 bis 30,000 ständige oder halb-ständige nordamerikanische und europäische Einwohner bei einer gesamten Gemeindepopulation von 160,000, ist die größte proportionale Expatriaten-Konzentration in einer größeren mexikanischen Stadt und hat ein englischsprachiges Medienökosystem aus Zeitungen, Radioprogrammen, Immobilienagenturen und sozialen Clubs hervorgebracht, das parallel zum spanischsprachigen bürgerlichen Leben der mexikanischen Mehrheit funktioniert. Die kulturelle Spannung zwischen den Expatriaten- und mexikanischen Bevölkerungsgruppen von San Miguel wird durch eine zivilgesellschaftliche Inszenierung der Koexistenz bewältigt, die erhebliche wirtschaftliche Reibungen maskiert: Der durch Airbnb und VRBO angetriebene Kurzzeitmietmarkt hat den Wohnraum für mexikanische Arbeiter reduziert, die sich die Mieten, die die Dollarekonnomie etabliert hat, nicht leisten können; der Dienstleistungssektor beschäftigt mexikanische Arbeiter zu Löhnen, die von der Peso-Ökonomie festgelegt werden, während er Wert in der Dollarekonnomie generiert; und die Stadtverwaltung gleicht die Steuereinnahmen aus der Tourismuswirtschaft mit den Anforderungen an soziale Dienste einer Bevölkerung ab, die wirtschaftlich aus ihrer eigenen Stadt vertrieben wird. Die von der Expatriaten-Gemeinschaft aufgebaute Kunstinfrastruktur – die Galerien der Fabrica La Aurora, das Kulturprogramm der Biblioteca Publica, das Jazzfestival, das Literaturfestival, das Filmfestival – stellt neben den wirtschaftlichen Verzerrungen, die dieselbe Gemeinschaft hervorgerufen hat, einen echten kulturellen Beitrag zur Stadt dar.
Silberwirtschaft, Hacienda-Gürtel, Mexikanische Revolution und der Cristero-Krieg im Guanajuato Bajío: Wie die Landkonflikte, die in den 1920er Jahren 90.000 Mexikaner töteten, die ländliche Landschaft um San Miguel de Allende prägten
Die Landschaft um San Miguel de Allende ist geprägt vom Hacienda-System, das die Silberminenwirtschaft der Kolonialzeit schuf: große Landgüter, die der Bergbauelite, Militärkommandanten und der kreolischen Aristokratie verliehen wurden und die landwirtschaftliche Wirtschaft des Bajío vom 17. Jahrhundert bis zur Mexikanischen Revolution von 1910 dominierten, wobei Land in den Händen weniger hundert Familien konzentriert wurde, während die indigenen und mestizischen Agrargemeinschaften, die auf den Haciendas arbeiteten, in einem Schuldknechtschaftssystem lebten, das sie durch unbezahlbare Schulden an das Land band, die in der tienda de raya der Hacienda, dem Firmenladen, angehäuft wurden. Der Bundesstaat Guanajuato zählte im späten 19. Jahrhundert etwa 300 Haciendas, darunter die Hacienda de la Erre, die Hacienda de los Pocitos und Dutzende andere innerhalb des Stadtgebiets von San Miguel, die das wirtschaftliche Rückgrat der Vieh- und Getreidewirtschaft bildeten. Die Mexikanische Revolution erreichte Guanajuato im Jahr 1910 mit der allgemeinen Mobilisierung, die auf Hidalgos hundertjährigen Jahrestag folgte, und das Bajío war eine umkämpfte Zone zwischen den Villista-Kräften von Pancho Villa, die aus dem Norden operierten, dem Zapatista-Einfluss aus dem Süden und der konstitutionellen Armee von Carranza, die schließlich beide besiegte. Die Agrarreform, die der Revolution folgte, zerschlug das Hacienda-System durch das Ejido-Programm, indem sie Land in kommunalen Parzellen an Bauerngemeinschaften verteilte, doch die Haciendas des Bajío wurden teilweise durch die politischen Berechnungen des Callista-Regimes und den darauffolgenden Cristero-Krieg von 1926 bis 1929 verschont, in dem die katholische Bauernschaft von Guanajuato, Jalisco und Michoacán die Waffen gegen die antiklerikalen Bestimmungen der Verfassung von 1917 erhob und etwa 90.000 Menschen in einem Konflikt tötete, den Graham Greene in seinem Roman „Die Kraft und die Herrlichkeit“ beschrieb und der im mexikanischen Nationalgedächtnis weiterhin unterrepräsentiert ist.