Ubud : Temples de la Forêt Sacrée des Singes, Terres Rizicoles Subak de l'UNESCO et Révolution Artistique des Années 1930 de Walter Spies
Le cœur culturel de Bali : les 700 macaques du Mandala Suci Wenara Wana gardant trois temples hindous actifs dans une forêt de 12,5 hectares (prenez vos lunettes de soleil avant d'entrer), le système de gestion de l'eau subak des terrasses de Tegallalang où les horaires d'irrigation sont fixés par les prêtres des temples en l'honneur de Dewi Sri, la déesse du riz (UNESCO 2012), la danse du feu Kecak au coucher du soleil créée dans les années 1930 par l'artiste allemand Walter Spies combinant un rituel de transe avec 150 hommes chantant à la place du gamelan, les 116 ans de peinture du cosmos balinais d'I Gusti Nyoman Lempad, les 15 cours quotidiens du Yoga Barn dans un campus de rizières, et la transformation de la guérison traditionnelle balinaise (balian) en un produit touristique à 150 $/séance grâce à l'économie de Eat Pray Love.
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La Forêt Sacrée des Singes et le Cœur Spirituel d'Ubud
Le Mandala Suci Wenara Wana (Sanctuaire de la Forêt Sacrée des Singes) – une réserve naturelle et un complexe de temples de 12,5 hectares au cœur d'Ubud, abritant environ 700 macaques à longue queue (Macaca fascicularis) dans trois anciens temples hindous – est l'attraction la plus visitée d'Ubud et l'expression la plus tangible de la conception de l'hindouisme balinais du monde naturel comme sacré. Les temples : Pura Dalem Agung Padangtegal (le plus important – le 'Temple des Morts', où les préparatifs de crémation sont faits), Pura Beji (un temple de bain pour les rituels de purification), et Pura Prajapati (un site de crémation secondaire). Les singes : considérés comme des gardiens sacrés des temples, pas des animaux de compagnie ou de zoo ; ils sont nourris deux fois par jour par le personnel du temple mais interagissent librement avec les visiteurs (attention : ils attraperont de la nourriture, des lunettes de soleil, des téléphones et des objets lâches – le conseil standard est de tout sécuriser). L'expérience : entrer dans la forêt depuis Jl. Monkey Forest Road, descendre sous une canopée de racines et de pierre dans le complexe du temple, et émerger dans des rizières du côté sud offre l'une des transitions les plus complètes de Bali de la rue urbaine à la forêt sacrée en moins de 30 minutes.
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Les Rizières en Terrasses de Tegallalang – Patrimoine d'Irrigation de l'UNESCO
Les rizières en terrasses de Tegallalang – à 3 km au nord du marché central d'Ubud, le long de la route de Tegallalang – sont le paysage le plus photographié de Bali : des terrasses de rizières à flanc de colline escarpée, descendant en cascade dans les gorges de la rivière Cebok, le vert du riz en croissance (ou l'or de la récolte, ou le brun du champ en jachère) offrant la palette de couleurs qui apparaît dans des millions de photographies de voyage. Le système subak : le système coopératif balinais de gestion de l'eau (subak) qui distribue l'eau d'irrigation à travers le système de terrasses selon un calendrier élaboré coordonné par les prêtres des temples et la hiérarchie des temples d'eau – le système gère l'eau des hauts plateaux de Bali depuis plus d'un millénaire et a été inscrit par l'UNESCO en 2012 comme site du patrimoine mondial (conjointement avec le temple Pura Ulun Danu Batur qui gère l'eau du lac de cratère Batur). La signification du subak : il représente l'intégration de la gestion religieuse et agricole – le concept balinais selon lequel la culture du riz est une activité sacrée médiatisée par la déesse Dewi Sri exige que le calendrier d'irrigation soit déterminé par la cérémonie du temple plutôt que par une logique purement agronomique. L'impact touristique : les terrasses de Tegallalang ont été partiellement converties en plateformes de balançoires et terrasses de café pour l'industrie de la photographie touristique – une transformation économique du paysage agricole.
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Danse Balinaise – Kecak, Legong & Barong
La danse balinaise – la forme d'art du spectacle la plus reconnue internationalement d'Indonésie – est exécutée à Ubud avec une fréquence et une variété inégalées ailleurs sur l'île : la région d'Ubud offre au moins 6 spectacles différents chaque soir (dans différents temples et salles de spectacle), couvrant les principales formes de danse balinaise. Le Kecak ('Danse du singe Ramayana' – à Pura Uluwatu au coucher du soleil pour le cadre le plus dramatique, également joué à Ubud) : une danse créée dans les années 1930 par l'artiste allemand Walter Spies en collaboration avec des artistes balinais, combinant des éléments du rituel de transe traditionnel sanghyang avec une narration du Ramayana interprétée par plus de 150 hommes chantant 'cak' dans des motifs rythmiques imbriqués (pas d'instruments de musique – le gamelan est remplacé par la voix humaine). Le Legong : une danse de cour classique raffinée pour 2-3 jeunes danseuses, s'inspirant du même vocabulaire cosmologique que le bedoyo javanais avec des éléments visuels distinctement balinais (mouvement plus dynamique, gestes des mains plus complexes). Le Barong : un drame de danse narrative décrivant la bataille entre Barong (une créature mythologique ressemblant à un lion représentant les forces protectrices du bien) et Rangda (la veuve-sorcière représentant les forces destructrices), se terminant par la non-résolution caractéristique de la cosmologie balinaise (le bien et le mal sont éternellement équilibrés, jamais définitivement victorieux).
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La Scène Artistique d'Ubud – L'Héritage de Walter Spies & I Gusti Nyoman Lempad
Le statut d'Ubud en tant que centre d'art contemporain – la communauté artistique la plus connectée internationalement en Indonésie – découle d'un moment historique spécifique dans les années 1930 lorsque l'artiste allemand Walter Spies s'est installé à Ubud et l'artiste néerlandais Rudolph Bonnet est arrivé, tous deux attirés par l'extraordinaire vitalité des arts traditionnels balinais. Spies et Bonnet (avec le soutien de la famille royale d'Ubud, en particulier Tjokorda Gde Agung Sukawati) ont fondé la coopérative d'artistes Pita Maha en 1936 – qui a mis en relation des artistes balinais avec des collectionneurs internationaux, a changé le format de la peinture traditionnelle balinaise (d'objets purement cérémoniels à des objets esthétiques), et a établi l'infrastructure commerciale de l'art balinais qui a perduré. L'artiste balinais le plus important : I Gusti Nyoman Lempad (1862–1978 – documenté comme étant décédé à l'âge probable de 116 ans, ce qui en fait l'une des personnes les plus âgées de l'histoire enregistrée) – un peintre, sculpteur et architecte dont les œuvres synthétisent la tradition cosmologique balinaise avec une vision esthétique entièrement individuelle. Les musées d'Ubud : le musée Puri Lukisan (le plus ancien musée de Bali, fondé en 1956 dans le complexe royal d'Ubud par les membres de Pita Maha), le musée d'art Agung Rai (ARMA – la collection la plus complète d'art balinais moderne et d'œuvres internationales collectionnées à Bali), et le musée d'art Neka.
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Le Marché d'Ubud et Jl. Hanoman – Achats d'Artisanat Balinais
Le marché artisanal d'Ubud (Pasar Ubud – le bâtiment du marché traditionnel à l'intersection de Jl. Monkey Forest et Jl. Raya Ubud, avec des warungs et des stands de vendeurs associés répartis dans les rues adjacentes) – est la principale destination pour l'artisanat balinais : bois sculpté, bijoux en argent et en or, textiles batik et ikat (de Bali et des îles orientales), peintures dans les styles traditionnels et touristiques, encens et articles de cérémonie. La géographie des produits : sculpture sur bois (concentrée dans les villages de Mas et Tegallalang, au sud et au nord d'Ubud respectivement – les ateliers de sculpture sur pierre et sur bois les plus sophistiqués de Bali) ; bijoux en argent (Celuk – à 7 km au sud d'Ubud, le village d'orfèvres où pratiquement chaque foyer est un atelier d'argent, produisant le plus beau travail de filigrane et d'argent oxydé d'Indonésie) ; orfèvrerie (limitée à des ateliers spécifiques à Ubud et Celuk). Jl. Hanoman : la rue allant du centre d'Ubud vers le sud à travers le quartier résidentiel et de cafés – une alternative de shopping et de restauration plus détendue par rapport au marché principal, avec des boutiques de créateurs individuels, des cafés de yoga et de produits sains (la plus forte concentration par mètre carré en Asie), et le Yoga Barn (le plus grand centre de yoga d'Asie du Sud-Est, offrant plus de 15 cours par jour sur un campus spécialement construit dans un cadre de rizières).
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L'Économie du Bien-être d'Ubud – Yoga, Guérison et l'Effet Eat Pray Love
La publication de Eat Pray Love d'Elizabeth Gilbert (2006, best-seller ; film 2010, avec Julia Roberts) a transformé le profil international d'Ubud – spécifiquement le segment situé à Ubud, où la narratrice étudie avec un guérisseur balinais (Ketut Liyer – un vrai homme-médecine, aujourd'hui décédé, dont la maison sur Jl. Suweta est devenue un lieu de pèlerinage). L'effet : la démographie des visiteurs d'Ubud a considérablement changé en faveur des voyageuses occidentales solitaires en quête de bien-être, d'expérience spirituelle et d'immersion culturelle balinaise « authentique » ; l'industrie des centres de yoga, le marché des retraites de guérison et la culture des cafés « nomades numériques » se sont considérablement développés. L'économie du bien-être actuelle : Ubud compte environ 100 studios de yoga et centres de bien-être (Yoga Barn, Radiantly Alive, The Yoga Space, des dizaines d'opérations plus petites), plus de 30 centres de retraite proposant des programmes allant de retraites silencieuses de 3 jours à des programmes intensifs de 3 mois, et un secteur important de praticiens de la « guérison traditionnelle balinaise » (balian – guérisseurs traditionnels). La critique : l'économie d'Eat Pray Love a marchandisé les pratiques de guérison traditionnelles balinaises (transformant les relations cérémonielles privées en expériences touristiques), créé une prime de prix pour le bien-être que les habitants ne peuvent pas se permettre, et bâti une industrie de l'« expérience balinaise authentique » autour de produits que les Balinais eux-mêmes considèrent avec une ironie croissante.
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