MexicoSan Miguel De Allende
Découvrez des circuits, des attractions et des guides à San Miguel De Allende.
8 circuits
San Miguel de Allende Architecture Coloniale Églises Baroques et l'Oratorio de San Felipe Neri: Flâner dans les Rues d'un Site du Patrimoine Mondial de l'UNESCO Dont Chaque Pavé a Été Posé par le Travail des Otomi et des Chichimèques
San Miguel de Allende a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008 dans le cadre de la désignation qui incluait également les monuments historiques de Guanajuato, reconnaissant l'ensemble de l'architecture baroque coloniale concentrée dans le centre historique comme l'une des villes coloniales les plus complètes et les mieux conservées des Amériques. La structure urbaine coloniale de San Miguel suit le plan en grille espagnol des Lois des Indes, avec la place principale entourée d'églises, de bâtiments gouvernementaux et commerciaux et les rues résidentielles perpendiculaires pour créer le quadrillage pavé que les visiteurs parcourent à pied. Le point fort architectural au-delà de la Parroquia est l'Oratorio de San Felipe Neri, l'église du XVIIIe siècle dont la façade en pierre de cantera rose est le plus bel exemple d'architecture baroque churrigueresque dans l'État de Guanajuato, et dont l'intérieur de la camera santa contient une série de portraits à l'huile de la famille du Conde de Canal, le riche magnat des mines d'argent qui a financé l'achèvement de l'église, constituant un ensemble inhabituel de portraits coloniaux. La Casa del Mayorazgo de la Canal, la maison de la famille Allende qui sert maintenant de musée de la ville, et la douzaine de manoirs coloniaux convertis en hôtels et lieux culturels dans le centre historique démontrent la richesse que l'économie minière d'argent du Bajio a générée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les communautés indigènes chichimèque et otomi dont le travail a construit la ville et à qui fut accordée la zone de la Colonia de Indios en dehors de la colonie espagnole d'origine ont produit, dans l'Iglesia de la Salud et les chapelles de l'Oratorio, les exemples les plus accomplis d'exécution artisanale indigène du design baroque européen dans la région de Guanajuato.
Scène gastronomique et bars à mezcal de San Miguel de Allende : comment une ville de 170 000 habitants compte plus de restaurants de classe mondiale par habitant que n'importe quelle ville du Mexique et pourquoi les vendeurs du marché du mardi sont une meilleure histoire
San Miguel de Allende a développé, grâce à la concentration d'expatriés nord-américains aisés, de riches vacanciers mexicains de Mexico et Guadalajara, et du trafic touristique international attiré par les désignations de Conde Nast comme meilleure ville du monde, une scène de restaurants et de gastronomie d'une sophistication disproportionnée pour une ville de 170 000 habitants, avec des dizaines d'établissements qui recevraient une attention critique sérieuse à New York ou Mexico, plusieurs d'entre eux figurant sur la liste des 50 meilleurs restaurants d'Amérique latine, tous opérant dans la même ville coloniale pavée où les vendeurs du marché matinal au tianguis du mardi et les stands de tacos de la Colonia San Antonio servent la population locale avec des préparations inchangées depuis l'ère pré-boom. La tension entre la culture gastronomique qui dessert les 25 000 à 30 000 expatriés nord-américains et le flux touristique rotatif qui amène des visiteurs aisés toute l'année, et la culture gastronomique qui dessert les 140 000 résidents mexicains qui travaillent dans les secteurs des services, de la construction et de l'agriculture qui soutiennent l'économie touristique, est la géographie sociale définissant l'alimentation de San Miguel : la même ville qui possède un restaurant avec un chef nominé aux James Beard Awards de New York possède également un stand de gorditas quotidien au Mercado Municipal où le coût total d'un repas complet ne dépasse jamais 40 pesos. La culture des bars à mezcal de San Miguel, concentrée dans les rues autour du Jardin et s'étendant dans la Colonia San Antonio, a introduit la catégorie de mezcal artisanal haut de gamme sur le marché du tourisme international plus efficacement que toute autre ville mexicaine en dehors de Oaxaca elle-même, faisant de San Miguel un canal de distribution commerciale pour les producteurs de mezcal d'Oaxaca et du Guerrero.
San Miguel de Allende : La ville coloniale nommée sept fois meilleure ville du monde, qui s'est sauvée de la démolition en attirant des étudiants d'art américains en 1938, et dont l'église gothique rose a été conçue par un maçon indigène qui n'avait jamais été en Europe
San Miguel de Allende, la ville coloniale du Bajío de 170 000 habitants dans l'État de Guanajuato, à 1 900 mètres d'altitude, a été élue meilleure ville du monde par les lecteurs de Conde Nast Traveler plus de fois que toute autre ville du Mexique, une reconnaissance qui saisit simultanément quelque chose de réel sur la qualité de l'environnement urbain – le quadrillage colonial intact, le climat tempéré, la scène culturelle active, les excellents restaurants – et qui déforme complètement qui y vit et pour qui la ville a été construite. La ville a été sauvée de la démolition en 1938 lorsqu'un groupe d'anciens combattants américains de la Seconde Guerre mondiale a utilisé le GI Bill pour s'inscrire à l'école d'art Instituto Allende qui venait d'ouvrir dans une ancienne hacienda, créant la colonie artistique américaine qui a rendu San Miguel célèbre aux États-Unis et a finalement attiré l'infrastructure d'expatriés et de touristes qui génère aujourd'hui 40 % de l'activité économique de la ville et 100 % de sa visibilité internationale. La Parroquia de San Miguel Arcángel, l'église paroissiale néo-gothique rose dont les flèches dominent chaque photographie de la ville, a été conçue vers 1880 par le tailleur de pierre indigène Zeferino Gutierrez, qui n'avait aucune formation architecturale formelle et qui, selon la légende, a esquissé son dessin après avoir étudié des cartes postales de cathédrales gothiques européennes, adaptant les formes gothiques dans une version que les historiens de l'architecture appellent gothique indien ou néo-gothique vernaculaire et que les habitants décrivent unanimement comme la plus belle église du Mexique, même lorsque les visiteurs européens soulignent que les proportions ne sont pas tout à fait gothiques. Les sources chaudes d'Atotonilco, à 15 kilomètres de la ville, le sanctuaire connu sous le nom de Chapelle Sixtine du Mexique pour ses murs intérieurs entièrement recouverts de peintures religieuses d'art populaire, et le paysage semi-aride spectaculaire de la vallée de la rivière Laja, fournissent le contexte dans lequel se situe la ville coloniale.
Guide pratique de San Miguel de Allende : Comment s'y rendre, climat, quand visiter, quartiers, sécurité, soins de santé, langue et vivre avec la double économie de la ville coloniale la plus chère du Mexique.
San Miguel de Allende est accessible principalement via deux aéroports : l'aéroport international Del Bajío à Silao-León, Guanajuato, à 100 kilomètres à l'ouest de la ville, avec des connexions directes vers Mexico, Houston, Dallas, Los Angeles, Chicago et Toronto, et l'aéroport international de Querétaro, à 80 kilomètres au sud, avec des connexions vers Mexico et certaines destinations américaines. La route terrestre depuis Mexico prend quatre à cinq heures par l'autoroute et passe par Querétaro, avec des services de bus de première classe depuis le terminal nord de Mexico offrant des départs quotidiens fréquents. À l'intérieur de San Miguel, le terrain est le principal défi de navigation : le centre historique est construit sur une pente avec des rues pavées qui sont raides, inégales et impraticables pour les bagages à roulettes, les fauteuils roulants et toute personne ayant des limitations de mobilité, une réalité physique que la désignation de patrimoine de l'UNESCO préserve et que les images de promotion touristique des rues pavées communiquent rarement. Le climat de San Miguel à 1.900 mètres est classé comme tempéré semi-aride, avec des hivers secs, des printemps chauds, des saisons des pluies l'après-midi de juin à septembre, et une variation de température diurne de 20 degrés Celsius ou plus, ce qui signifie des après-midis chauds et des nuits fraîches à froides en toutes saisons. Les meilleurs mois pour voyager sont de novembre à avril pour des conditions sèches et pour éviter les festivals, bien que décembre et la Semaine Sainte attirent le plus grand nombre de visiteurs et les prix les plus élevés. Octobre et mai offrent la combinaison d'un bon temps, de moins de foules et de prix modérés que les visiteurs expérimentés préfèrent. L'espagnol est la langue de la majorité mexicaine de San Miguel ; l'anglais est la langue dominante de l'économie commerciale et touristique du centre historique, et les visiteurs qui ne parlent que l'anglais navigueront sans difficulté dans les zones touristiques tout en étant effectivement exclus du marché et de la vie de quartier de la majorité mexicaine.
Fêtes des processions de la Semaine Sainte et les raids indigènes chichimèques qui ont failli mettre fin à San Miguel de Allende avant même qu'elle ne commence : Histoire de la fondation en 1542 à la Guerre d'Indépendance
San Miguel de Allende fut fondée en 1542 par le frère franciscain Juan de San Miguel, qui établit une mission parmi les communautés chichimèques et otomi à la source d'El Chorro de San Miguel, donnant au peuplement son saint patron religieux et son approvisionnement en eau. Le peuplement original fut presque détruit à plusieurs reprises au XVIe siècle par les raids des peuples chichimèques semi-nomades de la Gran Chichimeca, le vaste territoire au nord de la Mésoamérique agricole sédentarisée, qui résistèrent à la colonisation espagnole par une guerre de guérilla soutenue que les historiens appellent la guerre Chichimèque de 1550 à 1590, un conflit qui tua plus d'Espagnols que toute autre résistance indigène en Amérique du Nord au nord des campagnes aztèques. Le peuplement survécut et grandit à mesure que l'économie minière d'argent du Bajío se développait, la route entre San Miguel et les mines d'argent de Guanajuato et Zacatecas passant par la ville et générant le commerce qui finança les églises baroques. Le lien d'indépendance de San Miguel est encodé dans son nom officiel : Allende honore Ignacio Allende, l'officier militaire créole né à San Miguel en 1769 qui devint le commandant militaire de la conspiration d'indépendance, fut capturé après l'insurrection manquée, exécuté à Chihuahua en 1811, et dont la tête décapitée fut exposée avec celles d'Hidalgo, Aldama et Jimenez aux quatre coins de l'Alhondiga à Guanajuato pendant dix ans. La célébration de la Semaine Sainte de San Miguel, qui a lieu chaque année la semaine précédant Pâques, est la fête religieuse la plus élaborée de la ville, avec des processions du chemin de croix à travers le centre historique pavé, des groupes de danse chichimèques en costumes de plumes élaborés et des reconstitutions de la crucifixion qui mêlent la tradition cérémonielle indigène à la pratique liturgique catholique.
Cuisine de San Miguel de Allende Saveurs du Bajío Enchiladas Mineras Carnitas Marchés et la Révolution du Champ à l'Assiette dans une Cuisine Coloniale Où Trois Siècles de Tradition Rencontrent la Gastronomie Mexicaine Contemporaine
La cuisine de San Miguel de Allende reflète sa position au cœur de la région agricole du Bajío, une zone fertile de haut plateau qui est l'une des régions productrices d'aliments les plus productives du Mexique, cultivant des fraises, du brocoli, des asperges, des avocats, du maïs, des haricots, ainsi que les piments secs et les herbes qui sont le fondement de la tradition culinaire régionale. La tradition culinaire du Bajío, distincte à la fois du complexe de moles d'Oaxaca et des traditions de fruits de mer côtières, se caractérise par des préparations à base de viande, l'utilisation de piments secs pour produire des sauces complexes, et les préparations à base de pâte de maïs (masa) qui sont courantes dans tout le Mexique mais prennent des formes régionales spécifiques à Guanajuato. Les enchiladas mineras, plat emblématique de la région minière de Guanajuato, diffèrent des enchiladas d'autres régions mexicaines par leur préparation : les tortillas de maïs sont brièvement frites, trempées dans une sauce aux piments guajillo et ancho secs, et servies garnies de pommes de terre, de carottes et d'une garniture de fromage frais, reflétant la nourriture copieuse de la classe ouvrière des communautés minières d'argent qui avaient besoin de repas riches en calories pour soutenir le travail souterrain. Les carnitas du Bajío, préparées dans de grands cazos en cuivre à partir de porc confit lentement dans sa propre graisse avec de l'orange, du lait et des herbes, figurent parmi les meilleures du Mexique, disponibles auprès des vendeurs de carnitas du marché tianguis du mardi et dans les restaurants de carnitas dédiés qui servent la coupe au kilo les matins de semaine. La scène des restaurants contemporains de San Miguel, construite principalement pour le marché touristique et expatrié nord-américain et européen, a développé un secteur de haute gastronomie mexicaine qui applique des techniques culinaires modernes aux ingrédients régionaux du Bajío, faisant de San Miguel la destination culinaire la plus examinée internationalement au Mexique en dehors de Mexico, avec deux restaurants figurant sur la liste des 50 meilleurs d'Amérique latine.
La colonie d'expatriés qui a réinventé San Miguel de Allende: Des artistes fauchés bénéficiant du GI Bill au marché immobilier mexicain le plus cher des Amériques et aux guerres culturelles d'une ville divisée
La transformation de San Miguel de Allende, d'une ville coloniale provinciale en déclin dans les années 1930 à la ville patrimoniale la plus célèbre et la plus chère du Mexique, est l'un des exemples les plus spectaculaires de gentrification axée sur l'art dans les Amériques. Un processus qui a commencé lorsque l'artiste américain Stirling Dickinson est arrivé en 1937, a promu San Miguel dans des publications d'art américaines, a attiré la première génération de vétérans de la GI Bill à l'école d'art Instituto Allende en 1948, et a mis en mouvement une accumulation de 80 ans d'investissements culturels et d'achats immobiliers nord-américains qui a fait du centre historique de San Miguel une zone économique majoritairement anglophone où le prix médian d'une maison coloniale a atteint entre one et three million US dollars pour une maison qui, il y a 40 ans, pouvait être achetée pour quelques thousand. La communauté d'expatriés de San Miguel, estimée entre 25,000 et 30,000 résidents nord-américains et européens permanents ou semi-permanents sur une population municipale totale de 160,000, est la plus grande concentration proportionnelle d'expatriés dans toute grande ville mexicaine, et a généré un écosystème médiatique anglophone de journaux, de programmes radio, d'agences immobilières et de clubs sociaux qui fonctionne en parallèle avec la vie civique hispanophone de la majorité mexicaine. La tension culturelle entre les populations d'expatriés et mexicaines de San Miguel est gérée par une performance civique de coexistence qui masque des frictions économiques significatives: le marché de la location à court terme, alimenté par Airbnb et VRBO, a réduit les logements disponibles pour les travailleurs mexicains qui ne peuvent pas se permettre les loyers établis par l'économie du dollar; le secteur des services emploie des travailleurs mexicains à des salaires fixés par l'économie du peso tout en produisant de la valeur capturée dans l'économie du dollar; et le gouvernement de la ville équilibre les recettes fiscales de l'économie touristique avec les demandes de services sociaux d'une population qui est économiquement déplacée de sa propre ville. L'infrastructure artistique que la communauté d'expatriés a construite — les galeries de la Fabrica La Aurora, la programmation culturelle de la Biblioteca Publica, le festival de jazz, le festival littéraire, le festival du film — constitue une véritable contribution culturelle à la ville, parallèlement aux distorsions économiques que la même communauté a produites.
Économie de l'Argent, Ceinture des Haciendas, Révolution Mexicaine et la Guerre des Cristeros dans le Bajío de Guanajuato : Comment les Conflits Agraires Qui Ont Tué 90 000 Mexicains dans les Années 1920 Ont Façonné le Paysage Rural Autour de San Miguel de Allende
Le paysage autour de San Miguel de Allende est défini par le système d'haciendas que l'économie minière d'argent de la période coloniale a créé : de grandes propriétés foncières accordées à l'élite minière, aux commandants militaires et à l'aristocratie créole qui a dominé l'économie agricole du Bajío du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution mexicaine de 1910, concentrant la terre entre les mains de quelques centaines de familles tandis que les communautés agricoles indigènes et métisses qui travaillaient les haciendas vivaient dans un système de péonage par dette qui les liait à la terre par des dettes impayables accumulées à la tienda de raya de l'hacienda, le magasin de la compagnie. L'État de Guanajuato comptait environ 300 haciendas à la fin du XIXe siècle, y compris l'Hacienda de la Erre, l'Hacienda de los Pocitos, et des dizaines d'autres sur le territoire municipal de San Miguel qui formaient l'épine dorsale économique de l'élevage et de l'économie céréalière. La Révolution mexicaine est arrivée à Guanajuato en 1910 avec la mobilisation générale qui a suivi le centenaire d'Hidalgo, et le Bajío était une zone contestée entre les forces villistes de Pancho Villa opérant depuis le nord, l'influence zapatiste du sud, et l'armée constitutionnaliste de Carranza qui a finalement vaincu les deux. La réforme agraire qui a suivi la Révolution a démantelé le système d'haciendas par le programme ejido, distribuant des terres aux communautés paysannes en parcelles communales, mais les haciendas du Bajío ont été partiellement épargnées par les calculs politiques du régime callista et la Guerre des Cristeros subséquente de 1926 à 1929, au cours de laquelle la paysannerie catholique de Guanajuato, Jalisco et Michoacán a pris les armes contre les dispositions anticléricales de la Constitution de 1917, tuant environ 90 000 personnes dans un conflit que Graham Greene a décrit dans son roman « La Puissance et la Gloire » et qui reste sous-représenté dans la mémoire nationale mexicaine.