Le paradoxe de Bashō, la fenêtre de glace de 10 jours et la plante qui ne pousse que sur le Fuji au-dessus de 3 000 mètres
Fenêtres photographiques à la pagode Chureito (fleurs de cerisier fin avril, érable mi-novembre), le reflet du lac Motosu au lever du soleil sans vent, et l'avant-plan de vapeur de soufre d'Owakudani ; la glace partielle du lac Kawaguchi qui se forme pendant 5 à 10 jours en janvier, le cadre le plus recherché de la photographie de montagne japonaise ; la constellation des lampes frontales de l'ascension de minuit et le lever de soleil goraiko qui attire les pèlerins depuis 1 300 ans ; Fujisan-tsume – la plante en coussin endémique qui ne pousse que sur le Fuji au-dessus de 3 000 à 3 700 m ; les 5 grottes de lave ouvertes du champ de lave de Jōgan et le plateau de parapente des hauts plateaux d'Asagiri ; et le haïku de Bashō de 1694 affirmant que le Fuji dans la brume est plus agréable que le Fuji visible – l'esthétique ma appliquée à la montagne la plus imposante du Japon.
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La pagode Chureito et les meilleurs points de vue pour la photographie
La pagode Chureito, au-dessus de Fujiyoshida – accessible par 398 marches depuis la gare de Shimoyoshida sur la ligne Fujikyu Railway – est la composition du Fuji la plus reconnaissable internationalement : la pagode à cinq étages encadrant la montagne derrière elle. Fin avril, c'est la période des cerisiers en fleurs (5 à 7 jours où les sakura du côté de Yoshida s'alignent avec la neige restante au sommet), et mi-novembre, la version rouge érable. Pour le reflet en miroir plat, la rive nord du lac Motosu reproduit la vue du billet de 1 000 ¥ d'avant 1984 aux aurores hivernales sans vent. La plateforme panoramique de Kawaguchiko, au-dessus de la rive sud (sommet du téléphérique Kachi Kachi Yama plus 10 minutes à pied), permet d'intégrer le lac et la montagne dans un même cadre sans compression téléobjectif. Pour un premier plan inhabituel, la vapeur de soufre d'Owakudani devant le Fuji fonctionne mieux à l'heure bleue avant le lever du soleil. Chaque endroit exige une saison différente, une heure différente et une patience différente – la montagne elle-même est une constante ; tout ce qui l'entoure est la variable.
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Le Fuji en hiver – Glace, neige et lacs gelés
De décembre à février est la saison la moins visitée et la plus photogénique du Fuji. La région de Kawaguchiko reçoit 30 à 50 cm de neige par hiver, transformant la rive en un premier plan blanc tandis que le sommet du Fuji accumule 1 à 3 mètres de calotte supplémentaires. Pendant les semaines les plus froides de janvier, les baies peu profondes du nord du lac gèlent partiellement, créant une surface de glace miroitante qui coexiste avec le reflet de la montagne pendant seulement 5 à 10 jours par an – le cadre le plus convoité du calendrier photographique du Fuji. Au-delà des appareils photo : le lac Yamanakako accueille des événements de pêche sur glace dans des cabanes chauffées au-dessus de trous percés dans la surface gelée. Le ski de fond des Asagiri Highlands est pratiqué sur le plateau volcanique du sud-ouest. La conduite autonome avec des pneus neige (obligatoire à partir de novembre) est l'accès le plus flexible ; les bus publics fonctionnent selon des horaires d'hiver réduits. L'air froid et sec et la faible affluence font de janvier le mois où le Fuji se révèle le plus complètement – si vous êtes prêt à avoir froid.
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Ascension de minuit et le lever de soleil Goraiko
Partir de la 5e station de Yoshida entre 22h00 et 23h00 vous permet d'être au sommet pour le goraiko – l'« arrivée de la lumière » telle que la culture japonaise la définit – vers 04h45 en juillet et 05h15 en août. L'ascension dans l'obscurité est une expérience en soi : les lampes frontales de plus de 200 grimpeurs simultanés forment une chaîne verticale de lumière montant la montagne noire, visible depuis les villes lacustres en contrebas comme une constellation se déplaçant lentement. Entre les 6e et 7e stations (2700-3000 m), l'altitude commence à se faire sentir chez les grimpeurs non acclimatés – la « toux du Fuji » (air froid et sec dans les voies respiratoires), une cognition plus lente, de légers maux de tête. Ceux-ci sont normaux et gérables. À la 8e station (3400 m), les lumières de la ville de la plaine de Kantō apparaissent comme une lueur lointaine sous le plafond nuageux, et les étoiles au-dessus ne sont pas compromises par la pollution lumineuse. Le bord du cratère du sommet à l'aube, avec l'ombre du Fuji projetée vers l'ouest sur les nuages, est le goraiko : le moment précis qui a attiré les pèlerins japonais pendant 1300 ans.
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L'échelle écologique du Fuji : de la forêt au sommet dénudé
Le mont Fuji est une île écologique : un cône volcanique dont les pentes de lave interrompent la continuité de la forêt environnante, créant des habitats isolés à chaque bande d'altitude. La base d'Aokigahara (900 m) : forêt subtropicale de cèdres, de pruches et de pins noirs japonais poussant directement sur le champ de lave de Jōgan de 864 apr. J.-C. La ceinture subalpine (2000-2400 m) : pins à 5 aiguilles (Pinus parviflora) et mélèzes du Japon (Larix kaempferi) battus par le vent – la zone que traverse la section boisée du sentier Yoshida. La zone alpine (2400-3500 m) : rares plantes en coussin, dont Poa fauriei et Juncus triglumis, dans les cendres volcaniques. Au-dessus de 3500 m : pratiquement aucune plante vasculaire ne survit au substrat froid et instable du sommet. L'exception est Fujisan-tsume (Arenaria fujisanensis), une plante en coussin endémique du Fuji, trouvée entre 3000 et 3700 m – la plante vasculaire la plus haute et la plus restreinte géographiquement au Japon. Au lac Saiko, en octobre et novembre, des bénévoles de la Société japonaise d'oiseaux sauvages comptent la migration annuelle des faucons : bondrées apivores, milans noirs et buses orientales se déplaçant vers le sud au-dessus du lac.
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Marcher sur les champs de lave du Fuji
La géologie volcanique entourant le Fuji est accessible à pied. Le réseau de sentiers intérieurs d'Aokigahara – le sentier de la grotte de glace de Narusawa, le sentier de la grotte du vent de Fugaku, le chemin plus long de la rivière Sai – traverse le champ de lave de Jōgan de 864 apr. J.-C. avec la forêt d'Aokigahara poussant des fissures de l'ancienne surface. Le sol de la forêt est largement invisible : la lave sous-tend tout, et les racines des arbres ont passé 1 200 ans à trouver des brèches. Cinq tubes de lave cartographiés sont ouverts à l'exploration publique (grotte du vent de Fugaku : 201 m de long ; maintenue à 0-3 °C toute l'année). Sur le flanc sud-est, le chemin cyclable et pédestre Oshino Fuji Lava Road traverse des canaux de l'éruption Hōei de 1707. Le plateau volcanique des hauts plateaux d'Asagiri à 1 000 m sur le flanc sud-ouest est le site de parapente le plus populaire du Japon – le plateau de lave fournit l'élévation de lancement, et le Fuji est directement en face pendant le vol. Le paysage de lave accessible est l'un des rares endroits au Japon où l'on peut toucher le temps géologique du 8e siècle sans visite guidée.
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Le Fuji de Bashō – La montagne littéraire
Le mont Fuji apparaît dans 18 poèmes du Man'yōshū, la plus ancienne collection de poésie japonaise (compilée vers 759 apr. J.-C.) – le premier témoignage écrit de la montagne, établissant le vocabulaire encore utilisé aujourd'hui : le feu et la neige coexistant au sommet, la neige tombant en plein été, le refus de la montagne d'être contenue par les mots. Matsuo Bashō (1644-1694) a voyagé sur le Tōkaidō et a écrit le haïku le plus durable sur le Fuji : 霧しぐれ 富士を見ぬ日ぞ おもしろき – « Pluie brumeuse : ne pas voir le Fuji est aussi délicieux. » Le poème utilise le ma (espace négatif, absence productive) pour soutenir que le Fuji est plus présent lorsqu'il est invisible, que l'imagination complète ce que les nuages cachent. Environ 300 chansons pop et rock japonaises contiennent « Fuji » dans le titre ou les paroles – la montagne apparaît dans la musique populaire plus de deux fois plus fréquemment que le deuxième volcan classé. Le Fuji Rock Festival (organisé à la station de ski de Naeba à Niigata, pas près du Fuji) emprunte délibérément le nom : la montagne est un symbole culturel suffisamment portable pour donner du poids à un événement à 250 km de distance. Le paradoxe de Bashō tient toujours.
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